庭園鉄道のレイアウト（路盤）

戻るそばな高原鉄道＞鉄道の敷設＞路盤＞路盤工事＝表示中
路盤工事 (1) 軌条（レール）を敷く位置に，正確に印（テープ等）を付けます。（地縄張り） (2) 上記の印を両側から挟むように杭（水杭，左図のＡ）を2m間隔位に立て，各杭に電子水準器で正確に基準水平面の高さをマーク（ベンチマーク）していきます。 (3) この杭のマークの位置に（水貫，左図のＢ）を水平に取り付けて鳥居形を作ります。作業に邪魔なときは水貫は外します。水杭や水貫の実際の様子は下の写真の随所に写っています．上記（2），（3）の作業は手間と時間がかかりますが，同一の水平面上に軌条を敷設するために，ここは手抜きをしないで必ず作っています。
(4) 地下60cmまで土を掘り下げ，円形軌道になる部分は円の中心に立てた杭から正確に半径を測定しながら砂利を入れてつき固めます。目分量は不正確です。	(5) 型枠を線路の形に設置し，厚さ7～10cm，巾50cmのコンクリートの基礎を作ります。急曲線でなければ緩和曲線は無視します。基礎コンクリートの上面の高さは水貫から正確に測りながら作業します。
(6) 基礎の上に10cmブロック 1段目を積みます。「ブロック塀」を間隔20cmで並べたような形になります。ブロックの円弧の半径とブロックの水平を正確に測りながら1段目を積むと2段目の作業が楽になります。	(7) ブロック1段目の上に10cmブロック（横筋用）を積んで高さ40cmとします。ブロックの穴は空洞のままで構わないので，横筋用を使うと作業効率が良くなります。
(8) 平行な「ブロック塀」の間に発泡スチロールを入れます。発泡スチロールは面が広く厚みのあるものが良いのですが，カットして隙間が出来ないように詰めていけば小さくても使えます。上にコンクリートを打ったときに潰れない強度が必要です。発泡スチロールの間には後で電線を通すための電線管入れておきます。写真左隅に橙色に写っているのが2本の電線管の接続部（引き出し口）です。 (9) コンクリート版の型枠（右図Ａ）はコンパネを巾15cm位にカットし，長さ45cmのセパレータ（右図Ｂ）を通して，梯子状のものを作ります。この「梯子」を平行な「ブロック塀」（右図Ｄ）の上に跨らせて置き，セパレータのネジ（右図Ｃ）を締めてブロック塀を挟み込めば頑丈な型枠となります。 (10) 平行な「ブロック塀」の上に厚さ7cm，巾40cmのコンクリート版を打ちます。（発泡スチロールの上面が型枠の底板の代わりをします。）コンクリート上面の高さが正確（誤差2mm以内）に出来上がるように，基準水平面からの高低差をチェックしながら作業します。型枠の上端を正しい高さに設定し，ここを基準にするのがコツです。 (11) ブロックの両側には砂利を入れて埋め戻します。凍結・排水警戒区間には排水パイプも設置します。
余談・工事に着手したときは基礎やブロックに9mmの鉄筋を入れ，ブロックの穴にもコンクリートを詰めて頑丈な造りにしました。しかし，長さが10m，20m・・・と延伸される場合，この路盤が頑丈な一体構造を保つはずが無いので，弱いところが適当に壊れる方が安全と考え，造り方を変えてみました。軌きょうは路盤に固定しないので，路盤の壊れや歪みは軌条に及ばないと考えられます。・上記の説明中に「正確に」の語が多く出てきます。精度は材料，技術よりも見栄えを良くし，脱線しない軌条を造るために必要ではないかと思います。見えないところはより一層「正確に」。・・・ライブ製作と同じです。・工事1年半後，「予想通り」鉄筋を入れた区間（剛構造？）と入れない区間の境界付近に亀裂が入りました。この部分は築堤で，築堤は地面の不等沈下が避けられず，鉄筋を入れた区間が一体となって数mm傾いたため（測定では分かりませんが）と考えています。
に戻る

戻るそばな高原鉄道＞鉄道の敷設＞路盤＞路盤工事＝表示中
路盤工事 (1) 軌条（レール）を敷く位置に，正確に印（テープ等）を付けます。（地縄張り） (2) 上記の印を両側から挟むように杭（水杭，左図のＡ）を2m間隔位に立て，各杭に電子水準器で正確に基準水平面の高さをマーク（ベンチマーク）していきます。 (3) この杭のマークの位置に（水貫，左図のＢ）を水平に取り付けて鳥居形を作ります。作業に邪魔なときは水貫は外します。水杭や水貫の実際の様子は下の写真の随所に写っています．上記（2），（3）の作業は手間と時間がかかりますが，同一の水平面上に軌条を敷設するために，ここは手抜きをしないで必ず作っています。
(4) 地下60cmまで土を掘り下げ，円形軌道になる部分は円の中心に立てた杭から正確に半径を測定しながら砂利を入れてつき固めます。目分量は不正確です。	(5) 型枠を線路の形に設置し，厚さ7～10cm，巾50cmのコンクリートの基礎を作ります。急曲線でなければ緩和曲線は無視します。基礎コンクリートの上面の高さは水貫から正確に測りながら作業します。
(6) 基礎の上に10cmブロック 1段目を積みます。「ブロック塀」を間隔20cmで並べたような形になります。ブロックの円弧の半径とブロックの水平を正確に測りながら1段目を積むと2段目の作業が楽になります。	(7) ブロック1段目の上に10cmブロック（横筋用）を積んで高さ40cmとします。ブロックの穴は空洞のままで構わないので，横筋用を使うと作業効率が良くなります。
(8) 平行な「ブロック塀」の間に発泡スチロールを入れます。発泡スチロールは面が広く厚みのあるものが良いのですが，カットして隙間が出来ないように詰めていけば小さくても使えます。上にコンクリートを打ったときに潰れない強度が必要です。発泡スチロールの間には後で電線を通すための電線管入れておきます。写真左隅に橙色に写っているのが2本の電線管の接続部（引き出し口）です。 (9) コンクリート版の型枠（右図Ａ）はコンパネを巾15cm位にカットし，長さ45cmのセパレータ（右図Ｂ）を通して，梯子状のものを作ります。この「梯子」を平行な「ブロック塀」（右図Ｄ）の上に跨らせて置き，セパレータのネジ（右図Ｃ）を締めてブロック塀を挟み込めば頑丈な型枠となります。 (10) 平行な「ブロック塀」の上に厚さ7cm，巾40cmのコンクリート版を打ちます。（発泡スチロールの上面が型枠の底板の代わりをします。）コンクリート上面の高さが正確（誤差2mm以内）に出来上がるように，基準水平面からの高低差をチェックしながら作業します。型枠の上端を正しい高さに設定し，ここを基準にするのがコツです。 (11) ブロックの両側には砂利を入れて埋め戻します。凍結・排水警戒区間には排水パイプも設置します。
余談・工事に着手したときは基礎やブロックに9mmの鉄筋を入れ，ブロックの穴にもコンクリートを詰めて頑丈な造りにしました。しかし，長さが10m，20m・・・と延伸される場合，この路盤が頑丈な一体構造を保つはずが無いので，弱いところが適当に壊れる方が安全と考え，造り方を変えてみました。軌きょうは路盤に固定しないので，路盤の壊れや歪みは軌条に及ばないと考えられます。・上記の説明中に「正確に」の語が多く出てきます。精度は材料，技術よりも見栄えを良くし，脱線しない軌条を造るために必要ではないかと思います。見えないところはより一層「正確に」。・・・ライブ製作と同じです。・工事1年半後，「予想通り」鉄筋を入れた区間（剛構造？）と入れない区間の境界付近に亀裂が入りました。この部分は築堤で，築堤は地面の不等沈下が避けられず，鉄筋を入れた区間が一体となって数mm傾いたため（測定では分かりませんが）と考えています。
に戻る